沒有言語，點了點頭，然后把扁擔(dān)從車架上拿了下來，放在手掌心磨了磨，那種眼神，就像看著自己的親生兒子一樣。
從漢正街出來，朋友打電話問我在做什么，我說我在漢正街，和“扁擔(dān)”聊天。朋友驚詫地說，我只聽說過“玉米”、“涼粉”和“盒飯”，什么時候又多出了個“扁擔(dān)”啊。我哭笑不得，這個瘋狂的“超女”夏天。
漢正街也有美女，他們用流利的武漢話和攤主討價還價，多半是買些小物件。旋即，打個車奔江漢路步行街而去，也有不急的，端著碗熱干面邊走邊吃，宛如在自家飯廳里，外地人可能覺得奇怪，但在本地人眼里卻是再正常不過的事。淑女形像？武漢的美女們本來就是又香又辣的，“淑女”是她們的心靈而非外表。像每個城市的步行街一樣，購物、休閑、養(yǎng)眼三大功能，漢正街一個都不能少。但美女們對漢正街是又愛又恨，愛它的休閑，愛它的東西便宜而集中，愛它們養(yǎng)眼，但又恨它的不入流：人太多、水貨多，不如江漢路那樣青春與古老完善地集中于一起。于是內(nèi)心一邊不以為然一邊又離不開它，讓人又愛又恨的漢正街，真象一個情場老手，讓美女們矛盾重重。
有人說，一條江漢路的變遷可以折射出整個漢口的歷史。江漢路本名“廣利巷”，英國人在漢口劃分租界后，改名為“太平路”。后來英國人為討好地皮大王劉歆生，又將此路起名為“歆生路”。1927年英租界收回，這條由江邊一直通向循禮門的長街才有了“江漢路”的名號。在2000年年被規(guī)劃為步行街后，它成了漢口最閃亮的一張城市名片。
昔日的輝煌掩藏在色彩斑斕的廣告牌和櫥窗后面，江漢關(guān)一如它那安靜且巨大的陰影，除了名稱，已經(jīng)很少被人記住。購物中心、寫字樓、美食、娛樂，這些更年輕更新鮮更時髦的事物構(gòu)成了步行街。熙熙攘攘的人們不會考究他剛走過的路面和哪位古人有關(guān)，他們更在乎，兩旁的商鋪今天有沒有打折。
步行街，從字面意義來理解，是不能通車的。然而不是每個人都有耐心走完這幾千米路程，于是有了電瓶車，兩塊錢一個人，開得很慢。一路過去，印象是一家緊挨一家的商鋪，招徠顧客的音樂，還有河流般的人群。那些漂亮的西式建筑，門口懸掛著“XX銀行”、“XX藥店”的招牌，歷史留給我們的，到了今天不過是一堆簡單的物質(zhì)支撐。
風(fēng)格各異的建筑，石柱回廊，拱頂圓窗。鑲嵌在外表的墻、磚、鑄鐵及細(xì)節(jié)裝飾，讓人忍不住走上前去，細(xì)細(xì)打量一番。這里像是一場萬國建筑展覽，歐陸風(fēng)格、羅馬風(fēng)格、拜占庭風(fēng)格、文藝復(fù)興式、古典主義、現(xiàn)代派……這里的建筑也像這座城市，南來北往的客人都留下自己的印記。46米高的江漢關(guān)矗立于路口，凝重莊嚴(yán)，樓頂?shù)溺娐曉谖錆h三鎮(zhèn)的夜空上飄揚達(dá)半世紀(jì)之久；建于1913年的日清洋行與江漢關(guān)隔街相望，壁柱分格，線條豐富，文藝復(fù)興式風(fēng)格；建于1946年的永利銀行(民生銀行)是解放前武漢最后一棟大型現(xiàn)代派建筑，對面的臺灣銀行交融東西方古典主義，樓頂兩側(cè)各有四個女性用背部托起地球儀的雕塑，風(fēng)姿綽約；出自建筑大師盧鏞標(biāo)之手的中國實業(yè)銀行和四明銀行，分別建成于1935年和1936年，造型簡潔明快，它們的意義不僅限于建筑本身，這兩棟大樓一舉扭轉(zhuǎn)了漢口建筑由洋人壟斷的局面……
任周圍的大廈高高聳起鱗次櫛比，在今日的繁榮面前，我追憶著往昔的光輝。閉上眼，是“車馬如梭人似織，夜深歌吹未曾休”的詩句。那是上世紀(jì)30年代的江漢路，有人把它稱作“小香港”。繁盛一時的人民飯店、璇宮飯店，孫文先生題筆“精益求精”的精益眼鏡店，國貨百貨大樓，冠生園，四明銀行……塵囂遠(yuǎn)去，幾樽象征“老武漢”的銅雕，幾分古樸和懷舊的情調(diào)，所謂的“傳統(tǒng)和現(xiàn)代”的結(jié)合，帶著幾分夾生——這是大多城市的硬傷。
還是慢慢走吧。下得車來，美女們從
