塞西爾比頓（Cecil Beaton ，1904 - 1980）生活和工作在倫敦。和霍斯特一樣，非常精心于攝影工作室的道具和超現(xiàn)實主義嘗試。比頓對富人和名人的關(guān)注比任何其他早期的時尚攝影師都要多。他有時被認為是一個肖像藝術(shù)家。
約翰羅林斯（John Rawlings，1912-1970）是名�？档录{斯（Conde Nast）的重要攝影師。他命中了200個《Vogue》和《Glamour》的魅力封面，還留下了30000張檔案照片。
路易斯.達爾-沃爾夫（Louise Dahl-Wolfe）是第一個為《哈珀坊》（Harpers Bazaar）工作的女性時尚攝影師，她也是第一個使用剛投入市場的一次性柯達克羅母（Kodachrome）的攝影師。
達爾-沃爾夫（Dahl-Wolfe）, Harper's Bazaar, n.d.
歐文.布魯門菲爾德（Erwin Blumenfeld， 1897-1969）在希特勒時代逃到美國。作為一個攝影實驗者，在色彩和燈光的使用方面都作出過創(chuàng)造性的貢獻。戰(zhàn)后曾經(jīng)為《Vogue》和《哈珀坊》工作。他還做試驗電影。
布魯門菲爾德（Blumenfeld）, Vogue, 1949 & 1950
布魯門菲爾德（Blumenfeld）, 《Harper's Bazaar》, 1950's
布魯門菲爾德（Blumenfeld）, 電影劇照
歐文佩恩（Irving Penn，1917-2009）1917年出生于新澤西,就讀于費城博物館學(xué)院，師從Harper’s Bazzar藝術(shù)總監(jiān)阿列克謝·布魯多維奇（Alexey Brodovitch）。1950年代最初加入《時尚》是負責(zé)插畫，隨后成為《時尚》的封面攝影師，之間長達60年的合作亦堪稱傳奇。佩恩構(gòu)建精巧的三維、二維場景，極大地影響了二戰(zhàn)后人們對時尚攝影的觀念。佩恩的格調(diào)嚴(yán)肅冷漠，強調(diào)整潔，洞悉奢華，但從不粉飾時尚。他也是著名的人體和肖像藝術(shù)家。如1957年的畢加索（PabloPicasso）肖像。其1950年的《美人魚，麗莎·芬莎格麗芙》現(xiàn)估價在300,000美元。芬莎格麗芙是50年代《時尚》雜志的首席模特，后來成為佩恩的妻子。歐文的攝影作品中經(jīng)常以他的妻子為模特。
佩恩（Penn）, Inspiration
佩恩（Penn）, 1971 and 凱特莫斯（Kate Moss）, 1996
諾曼帕金森（Norman Parkinson，1913-1990）《哈珀坊》的攝影師，被譽為當(dāng)代的比頓（Beaton）。他也拍攝20和30年代的上流社會，但正如他為某些分歧所解釋的：“我不大注意其他攝影師的作品。在他們作品中的女人都是稀有的少數(shù)精英。而我作品中女性的行為則完全不同 ；他們開著車，去購物，有孩子，還會踹狗。我想捕捉女人的另一面。我希望他們在野外跳海科克斯（the haycocks），而不想讓她們的膝蓋并在一起，總是和那些大理石地板的大房間，香氣濃郁的大花盆，及那些鬧翻了的百合花做伴�！�
帕金森（Parkinson）, First Nude in Colour, 'Vogue Beauty Book', 1951
帕金森（Parkingson）, 1961
帕金森（Parkinson）, Jerry Hall, 1975
二戰(zhàn)后的時尚攝影，比任何其他攝影師更象征未來的是理查德埃夫登（Richard Avedon）他最早獲得的專業(yè)攝影經(jīng)驗是海軍陸戰(zhàn)隊員的身份證照。那些創(chuàng)新的，在“焦點內(nèi)外”的海軍陸戰(zhàn)隊員們的孿生姐妹，抓住了《哈珀坊》藝術(shù)總監(jiān)阿列克謝（Alexei Brodovitch）的眼球，并說服他為雜志嘗試一些時尚的攝影。不久，埃夫登就被視為頭號的年輕攝影師，新視野（NewVision）的創(chuàng)造者。
埃夫登喜歡黑白攝影，也不愛使用自然光，更不喜歡影子。 任何人的出現(xiàn)都是空曠的素色背景。他直言：“人像照片從來不是臨摹。情緒或事實在轉(zhuǎn)化成照片的那一刻后，早就不再是事實了，而是一種觀念。照片沒有不準(zhǔn)確這回事。因此所有照片都是準(zhǔn)確的，卻沒有一張是真相。”
他對主題直接表達的意象使人難忘。他不試圖掩飾人物的某些缺陷，也許就是那些使人覺得不太誘惑的畫面，比完美的人物更有吸引力。塞西爾比頓（Cecil Beaton）描述埃夫登的作品風(fēng)格：“他的畫面顯示了年輕的女士們在充分的享受生活，她們在她們的巴黎甜點上高興的舞動和跳躍”。埃夫登的照片在技巧上可能不算完美，但它們確實顯得很完美，因為他塑造了一種表達，他想用他的鏡頭去營造一種陷入永遠的運動�！北M管曾受到早期“經(jīng)典”風(fēng)格的排斥，理查德埃夫登的現(xiàn)代主義，在攝影界產(chǎn)生了席卷效應(yīng)。
在Avedon鏡頭下不全是鼎鼎大名的人物， 他曾經(jīng)游走美國西部，足足走了5年來拍攝流浪漢，礦工，牛仔等底層人像，也拍攝過反越戰(zhàn)，及黑人爭取權(quán)利的時事照片。1992年，Avedon成為《紐約客》的首位全職攝影師，2004年，在德克薩斯的拍攝途中因腦出血去逝，享年81歲。《紐約客》的總編David Remnick說：“在60年內(nèi)無休止的工作中，他以蜂鳥一般的精力，為我們的時代提供最深刻和最喜樂的影像�！�
埃夫登更多圖片可見他的官方網(wǎng)頁http://www.richardavedon.com/。
大衛(wèi)貝利（David Bailey）全球有名的商業(yè)攝影師之一。他為很多雜志和報紙工作，從《時尚》（Vogue）到《每日電訊報》（Daily Telegrap）。風(fēng)格簡潔并富于戲劇性，拍攝對象從流行音樂（pop music），到文學(xué)和戲劇界最重要的文化名人。他說，他的作品立意常常從跳舞女孩們，從她們的自由表達精神中得到啟發(fā)。作為一個攝影師和電影制片人，在他的高調(diào)職業(yè)生涯中，成功還在繼續(xù)。
貝利（Bailey）, 凱瑟琳德諾芙（Catherine Deneuve）, 1966
反映時代的進步，時尚攝影的尺度在20世紀(jì)70年代進一步的得到解放。不僅模特兒更加的開放，攝影師對于傳統(tǒng)界線也具有了更大的挑戰(zhàn)性。
赫爾穆特.牛頓（Helmut Newton ，1920-2004）出生于柏林，大部分時間生活在澳大利亞�！昂苌俚臄z影師能夠像牛頓那樣以慎密的手法處理藝術(shù)現(xiàn)場。并且分化他的觀賞者，Newton 生前遇到了各式各樣的解讀。追隨者欣賞他，怨恨他的人詆毀他所傳遞的時尚。女權(quán)主義者干脆形容他為厭女者（woman-hater）”。因為他鏡頭下的女人總是經(jīng)受各種折磨，不是被利用就是被玩弄。腿上打著石膏，脖子上還掛著狗鏈。在他最著名的一張作品里，一個女人四肢著地，趴在酒店房間的床上，背上馱著一副馬鞍。而Newton只是解釋說：“讓女孩們在拍攝中加上這些道具。她們看上去棒極了�！�
他的作品無不隱含著色情意味，大多被安置在昂貴的酒店，或者是歐洲時尚首都的街道上。高大長肢的女人，經(jīng)常是裸體，穿著尖細的高跟鞋或干凈的透明雨衣。沒有穿衣的時尚攝影，還是時尚攝影嗎？“當(dāng)然是”，法國女?dāng)z影師多米尼克（Dominique Issermann）說，她以拍攝溫柔的女性肖像出名�！奥泱w攝影是時尚攝影的一個重要組成部分。比較一張1910 年的照片和一張現(xiàn)代的照片，你會發(fā)現(xiàn)女性的身材和妝容已發(fā)生了相當(dāng)大的改變。除此以外，作品的表現(xiàn)‘態(tài)度’也會非常不同，而這種態(tài)度就反映了時代的變遷”�！安皇恰保琋ewton曾經(jīng)這樣回答說，“沒有衣服的人體是想讓你的照片引人入勝，但同時你也得展示設(shè)計的時尚。我認為當(dāng)今的很多攝影師都無法同時做到這兩點。而對我來說，這是一種挑戰(zhàn)�！�
對于Newton來說，一張照片就是述說一個故事，照片中的動作或情景，穿插著懸疑和情欲，像是在邀請觀者去想象她們的之前和之后。答案總是見仁見智。Newton 讓愛作評判的人自己來作出評判。
牛頓（Newton）, 1976
牛頓（Newton）, Big Nudes, 1975
牛頓（Newton）, Big Nudes, 1975�！禨ie Kommen,Paris(Naked and Dressed)》, 由兩幅作品構(gòu)成。重復(fù)的神態(tài)與步態(tài)以及對女性身體的不同處理。
牛頓（Newton）, Kylie Bax, 1996
蓋伯�。℅uy Bourdin）是一位充滿實驗意義的時尚攝影大師，超現(xiàn)實主義的風(fēng)格、軟色情意味、古怪的戲劇和間隔感，被稱為法國的當(dāng)代牛頓。在上世紀(jì)70年代，他的作品幾乎遍及在所有的國際頂級時裝雜志。
蓋伯丁研習(xí)過素描和水彩畫，并多次展覽過自己的水彩作品。1955年蓋伯丁開始與法國《VOGUE》合作。早期作品主要展現(xiàn)美麗的女人體、性感以及曖昧的兩性關(guān)系。其不那么完整的構(gòu)圖總是讓人物之間微妙的性關(guān)系似是而非。上世紀(jì)60-70年代，各種社會思潮風(fēng)起云涌，物質(zhì)消費欲望與審美理想正是現(xiàn)代時尚攝影的重要理念來源。70年代也是蓋·伯丁創(chuàng)作的巔峰時期，一方面以死亡，脆弱，驚駭和極端來表現(xiàn)人性的探索，另一方面又以豪華的裝飾來展現(xiàn)時尚。超現(xiàn)實主義攝影大膽自由的表達方式讓“一襲華美的袍，爬滿了虱子”。蓋伯丁以其獨特的視覺表現(xiàn)方式和攝影理念，被譽為20世紀(jì)視覺文化領(lǐng)域最大膽、最有創(chuàng)新精神的藝術(shù)家之一。
德博拉.特布維爾（Deborah Turbeville）出生于英國，和牛頓（Newton），蓋伯�。˙ourdin）生活在同一時代，在成為時尚攝影師之前，她曾經(jīng)是Harper’s Bazaar的編輯。她也為《Vogue》和其他一些時尚雜志創(chuàng)作時尚。她采用的常常是是軟焦鏡。
特布維爾（Turbeville），浴池 （Bath House）, 1975
克里斯馮.旺根海姆（Chris Von Wangenheim），工作在1970年代的德國。他最聞名的作品，是與迪奧（Dior）飾品合
Two nudes and mirror Woman with horse
正如美國《VOGUE》的主編Anna Wintour所說：“現(xiàn)在，對于每一個時尚達人來說，生活除了奢侈品、美食紅酒以及PARTY，藝術(shù)也是一個不可缺少的元素。而在很多的時候，藝術(shù)不僅僅是作品，更多的是一種生活理念�！� 藝術(shù)已經(jīng)不再是那一條與時尚平衡的相交線了,它已和時尚融合在 一起,并成為了時尚生活不可或缺的一部分——我們姑且稱之為“藝術(shù)的時尚化”�，F(xiàn)代的時尚概念和流行的生活方式與藝術(shù)的演變同步而行。 所以哈德利弗里曼（Hadley Freeman）才會說:“其實上帝一直歇著，因為有藝術(shù)創(chuàng)造著女人”。
