Richard Avedon對于時(shí)尚界到底有多重要？1957年奧黛麗·赫本主演的那部經(jīng)典喜劇《Funny Face》給出了最好的答案——片中由Fred Astaire扮演的時(shí)尚攝影師Dick Avery正是以Avedon為原型。
Richard Avedon
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Richard Avedon 作品
Avedon的黑白照片里呈現(xiàn)出來的時(shí)裝總是洋溢著自由、激情和活力。他徹底改變了20世紀(jì)時(shí)尚攝影的面貌，為之同時(shí)注入硬朗的寫實(shí)感、驚世駭俗的幻想，以及毫不留情的實(shí)驗(yàn)精神。
然而，Avedon有多么出名，他的作風(fēng)就有多么低調(diào)。這位不喜歡自然光線，對影子尤其在意的攝影師最喜歡呆在他位于曼哈頓的白色工作室里。因?yàn)樵谀莾�，他可以完全掌控光線，以及他的模特。作為一個(gè)土生土長的紐約攝影師，他盡管時(shí)常因?yàn)楣ぷ麝P(guān)系而滿世界飛，但一輩子都定居在曼哈頓。紐約城的圖書館、博物館和戲院是他最愛的消遣場所。
他是一個(gè)不折不扣的工作狂，總是把周圍的人折騰得精疲力竭。由于十分執(zhí)著于技術(shù)上的精確，他甚至對自己作品呈現(xiàn)在書刊和展覽上的編排、呈現(xiàn)方式也要一一過問。比如，他喜歡讓自己的展覽作品占滿整面墻，照片里的人物比參觀者高大得多。
1923年，Avedon出生在紐約，他的父親在曼哈頓經(jīng)營一間服裝店，母親家里是開服裝廠的。耳濡目染之下，他從小愛看時(shí)裝雜志，習(xí)慣把自認(rèn)為精彩的大片撕下來貼在墻上。
“一天晚上，我和父親一同走在第五大道上，經(jīng)過廣場酒店時(shí)，我看見一個(gè)拿相機(jī)的禿頭男人正在給一個(gè)倚樹而立的漂亮女人擺姿勢。他叫她仰起頭，為她整理了一下裙子，然后按下快門。后來，我在《Harper’s Bazaar》上看見了這張照片�！边@就是Avedon對時(shí)尚攝影師的最初印象。若干年后，當(dāng)他來到巴黎，方才恍然大悟，那位攝影師之所以選擇那棵樹，是因?yàn)樗鼧淦兟涞臉幼优c香榭麗舍大道上的樹一模一樣。
Avedon系統(tǒng)地學(xué)習(xí)攝影是在加入美國商船隊(duì)之后，他被分配在攝影部，為幾千位水手拍過證件照。1944年他離開商船隊(duì)后，在時(shí)任《Harper’s Bazaar》雜志藝術(shù)總監(jiān)的美國著名設(shè)計(jì)師兼攝影師Alexey Brodovitch的提拔之下，開始為時(shí)尚雜志拍片，不出兩年，他的作品就登上了《Harper’s Bazaar》。Brodovitch還大膽起用20歲出頭的Avedon拍攝巴黎春夏時(shí)裝周，令許多老資格攝影師眼紅不已。
關(guān)于如何把新款設(shè)計(jì)師時(shí)裝拍得既奢華又實(shí)穿，Avedon確實(shí)很有一套。1954年，他把模特帶進(jìn)典型的法國咖啡館、俱樂部和賭場，并以西裝革履的護(hù)花使者為陪襯。次年，他更史無前例地在馬戲團(tuán)里拍攝身穿高級定制時(shí)裝的模特，那張經(jīng)典的“Dovima與大象”就是這么誕生的。
在Brodovitch的鼓勵(lì)下，Avedon沖破時(shí)尚攝影的窠臼，大膽嘗試超現(xiàn)實(shí)效果。起先，他專攻外景和動(dòng)態(tài)效果，不過，他最標(biāo)志性的手法還是在影棚的白墻前進(jìn)行拍攝。棚拍肖像是他的拿手好戲，他喜歡把拍攝對象“孤立”起來，與觀者之間產(chǎn)生一種強(qiáng)烈而逼真的對峙感。就是這樣看似簡單的肖像風(fēng)格，卻不變應(yīng)萬變地刻畫出一個(gè)又一個(gè)20世紀(jì)最美麗、最著名的人物，模特Dorian Leigh、影星Anna Magnani、杰奎琳·肯尼迪、查爾斯·卓別林……他總能輕而易舉地刺破那些完美無瑕的形象，比如，他鏡頭里的瑪麗蓮·夢露穿著不合身的裙子，一臉悶悶不樂。
1962年，為《Harper’s Bazaar》和《Vogue》工作了近20年的Avedon終于盼來了一場展覽。初次擺脫了雜志開本尺寸限制之后，他把照片放得巨大無比，鋪滿每一面墻。進(jìn)入1960年代以后，Avedon的攝影領(lǐng)域逐漸從時(shí)尚拓展至美國人的日常生活和社會(huì)文化。他從名人肖像著手，試圖剝掉他們的光鮮外表，揭示他們平凡、不安的本質(zhì)。1970年代開始，他更轉(zhuǎn)而關(guān)注年老、死亡等嚴(yán)肅話題，用相機(jī)記
